Reisebericht 33 vom 03.10.07 – 03.11.07: Wa(h)lsaison in Argentinien

Gleich hinter der Grenze beginnt der Nationalpark Nahuel Huapi. In der Mitte ein riesiger See, dessen Arme sich durch grüne Hügel fressen. Viel Wald. Und noch mehr Schnee. Zu dieser Jahreszeit ist alles oberhalb von 1200 Metern unter einer weißen Decke begraben.San Carlos de Bariloche, ganz im schweizerischen Chalet-Stil erbaut, wirkt irgendwie deplaziert in dieser Landschaft. Es sind vor allem die vielen schreiend bunten Werbetafeln in allen Sprachen, die dem Ort das Flair rauben. Walt Disney hätte sicher seine Freude

gehabt an einem Ort wie diesem. Für uns ist das nichts. Wir suchen schleunigst das Weite und fahren weiter nach El Bolsón, einer ehemaligen Hippie-Kommune, Anziehungspunkt für Aussteiger aus Buenos Aires und Europa. Die Stadt wirkt erstaunlich funktionell und aufgeräumt. Lediglich am Stadtrand sehen wir noch einige Wohnwagen-Dörfer und Projekt-Siedlungen.

Offiziell beginnt Patagonien am Rio Colorado (36° S). Glaubt man jedoch Bruce Chatwin, so beginnt Patagonien erst am Rio Negro und erstreckt sich von hier nach Süden…Patagonien – seit Beginn unserer Reise freuen wir uns auf diesen Landstrich. Zwei Tage lang fahren wir durch das Chubut-Tal an die Küste. Vor uns, hinter uns, links und rechts von uns nichts als Schafweiden, Schafweiden, Schafweiden. An einem tiefblauen Himmel hängen Schäfchenwolken wie Wattebäusche über dem niedrigen Steppengras. Ab und zu kreuzen ein paar Gauchos auf ihren Pferden unseren Weg und alle paar hundert Kilometer kommen wir an einem Farmhäuschen vorbei, das sich hinter hohen Pappeln vor dem patagonischen Wind versteckt. Dann tauchen die ersten Siedlungen auf.

Dovalon, Gaimán, Trelew … schon die Namen lassen erkennen, dass hier Waliser zu Hause sind. Im Jahre 1865 landeten 153 walisische Einwanderer in Puerto Madryn und zogen von dort ins Chubut-Tal. Noch heute kann man die alten Backsteingebäude bewundern und sich in den Teestuben aufwärmen.

Vor der Küste Puerto Madryns treffen sich jedes Jahr zwischen Juli und Dezember die Bartenwale zur Paarung. Schon von weitem sehen wir die Fluken, die etwa fünf Meter breiten Schwanzflossen, aus dem Wasser ragen. Und überall steigen Wasserfontänen senkrecht in die Höhe. In der Bucht wimmelt es von Walen. In Zweier- oder Dreiergrüppchen tummeln sie sich im seichten Wasser vor der Küste und vollführen ihre akrobatischen Paarungstänze. Das Weibchen dreht sich auf den Rücken und schlägt mit den Flossen aufs Wasser, was soviel heißt wie „Jungs, ich warte auf euch“. Immer wieder schieben die Paare ihre massigen Körper aus dem Wasser, springen und drehen sich. Manchmal schwimmen sie mit erhobenen Köpfen genau aufs Ufer zu, wo sich bereits am frühen Morgen die ersten Schaulustigen einfinden. Gefährlich schnell rast dann der unförmige Kopf, an dem das Auge ganz unten sitzt, und der mit einer dicken Kruste aus Muscheln überzogen ist, auf die Zuschauer zu, um im letzten Moment doch noch abzudrehen. Ob die Wale wissen, dass die Menschen ihnen beim Liebesspiel zusehen? Zumindest scheint es sie nicht zu stören.Bartenwale können bis zu 16 Meter lang und bis zu 54 Tonnen schwer werden. Oder bildlicher ausgedrückt: Mehr als 3mal so lang wie unser Landy und etwa 18mal so schwer. Dabei ernähren sie sich ausschließlich von Plankton, das sie durch ihre Barten filtern. Im Gegensatz zu Fischen haben die riesigen Meeressäuger eine waagrecht gestellte Schwanzflosse, Spritzlöcher, durch sie ausatmen, und eine mehrere Zentimeter dicke Fettschicht, auch Blubber genannt, unter ihrer glatten Haut. Anders als Orcas, jene „Killerwale“, die ebenfalls vor der Küste ihre Runden drehen, besitzen Bartenwale keine Rückenfinne.

Die Península Valdés, eine Halbinsel direkt vor der Küste, die wie ein Pilz in den Atlantik hinein ragt, ist nur durch einen schmalen Isthmus mit dem Festland verbunden. Die ganze Halbinsel ist ein Naturreservat und kostet Eintritt. Gleichzeitig ist aber auch die gesamte Halbinsel eingezäuntes Weideland. Entsprechend eintönig ist das Landschaftsbild: eine ebene Fläche mit niedrigem Bewuchs, dazwischen ein paar Schafe und Rinder. Das einzig Sehenswerte überhaupt ist die Küste – oder besser gesagt, die Tiere, die entlang der Küste leben.In der Seeelefanten-Kolonie gibt es Nachwuchs. Die Jungtiere sind gerade mal wenige Tage bzw. Stunden alt. Eines der Weibchen hat eben erst ein Junges zur Welt gebracht. Erschöpft und mit blutverschmiertem Bauch liegt es auf dem Kies. Das Kleine hat noch einen feuchten Pelz und die rote Nabelschnur ist deutlich zu erkennen. Noch etwas unbeholfen hebt es den schweren Kopf und robbt so nah wie möglich an seine Mutter heran. 23 Tage wird es an Land gesäugt, bevor es zum ersten Mal ins Wasser darf. Ein paar Meter weiter verscheucht der Macho-Bulle gerade ein anderes Männchen, das es gewagt hat, einem Weibchen aus seinem Harem zu nahe zu kommen. Trotz ihrer unförmigen Körper bewegen sich die Tiere erstaunlich schnell. Übrigens besitzen nur die Bullen jene Rüsselnasen, die ihnen den Namen „Seeelefanten“ eingebracht haben. Die Seelöwen, die ebenfalls hier an der Küste leben sollen, sind noch nicht da. Dafür aber die Pinguine. Paarweise stehen sie vor ihren Erdhöhlen und trotzen dem eisigen Wind. Wir versuchen eine Weile, es ihnen gleich zu tun, dann geben wir auf und verziehen uns ins warme Auto.Zurück am Strand von Puerto Madryn werden wir schon von Liz und Colin erwartet. Wir hatten den beiden per SMS die GPS-Koordinaten unseres Stellplatzes mitgeteilt. Moderne Technik macht’s möglich. Bis spät in die Nacht sitzen wir zusammen und tauschen Reiseerlebnisse aus. Zwei Tage später verabschieden wir uns von Liz und Colin. Wir verabreden uns für Dezember in Ushuaia – treffen die beiden aber schon in der Nachbarbucht wieder, genauso wie Katrin, Frank und Elias, die mit ihrem roten VW-Bus bereits in Peru unseren Weg gekreuzt hatten.

Punta Ninfas bildet zusammen mit dem südlichsten Punkt der Valdés Halbinsel den Eingang zur Bucht des Golfo Nuevo. Unterhalb der Klippen siedelt eine Seeelefanten-Kolonie. Ein kleiner Pfad führt hinunter an den Strand, so dass man so nah an die Tiere herankommt, wie man mutig ist. Wir postieren uns in etwa zehn Metern Entfernung und vertrauen darauf, dass wir im Zweifelsfall schneller rennen als die Seeelefanten robben. Der Boss der Truppe, ein schwergewichtiger, grauer Bulle, schnuppert einmal kurz in unsere Richtung, dann wendet er sich gelangweilt ab. Viel los ist hier nicht. Die Seeelefanten-Kühe dösen  bewegungslos in der Sonne. Sie haben alle ein schwarzes, pelziges Junges neben sich liegen. Ein Junges schreit mit schrillen Lauten nach seiner Mama. Wir zählen einmal durch und stellen fest, dass es tatsächlich weniger erwachsene Tiere als Junge gibt. Doch keines der anderen Tiere nimmt von dem Jungen Notiz. Vielleicht ist die Mama ja nur mal eben zum

Fischfang unterwegs …Etwas mehr Bewegung herrscht in Punta Tombo. 175.000 Pinguin-Paare treffen sich hier jedes Jahr im September und Oktober, um zu brüten. Schon gleich hinter dem Eingang werden wir vom ersten aufgeregten Pinguin beinahe über den Haufen gerannt und sehen ein, dass die Frackträger hier Vorfahrt haben. Ein Fußweg führt mitten durch die Pinguin-Kolonie, direkt vorbei an den Erdhöhlen, in denen die Tiere nisten. Die Weibchen legen zwei Eier, und in einigen der Nester wird auch schon

gebrütet. Da die Jungen erst im November schlüpfen, geht es noch ziemlich ruhig zu in der Kolonie. Nur manchmal gibt es Streit, dann nämlich wenn mehrere Pinguinpaare Anspruch auf das gleiche Nest erheben. Viele der Vögel müssen auf dem Weg von ihren Nestern ans Meer und wieder zurück den Fußweg queren. Geduldig warten sie auf eine passende Gelegenheit, um dann mit gespreizten Flügeln zügig auf die andere Seite zu marschieren. Andere sind mutiger und posieren mit schief gelegtem Kopf für die Kameras der Touristen.Und weiter geht’s entlang der Atlantikküste.

Die Geschichte von Comodoro Rivadavia liest sich wie ein modernes Märchen. 1907 hatte man hier nach Wasser gesucht und bei den Bohrungen Erdöl gefunden. Aus dem armen Wüstendorf wurde eine reiche Kleinstadt. Wasser gibt es allerdings bis heute nicht – das kommt für die 150.000 Einwohner nach wie vor aus einem See bei Sarmiento. Was es dagegen gibt sind eine Menge Bohrtürme und Füllstationen für die Öltanker. Und ein Ölmuseum, das zwar informativ ist, mit den Erläuterungen aber nicht so sehr in die Tiefe geht, wie wir uns das erhofft hatten. Als wir – nur wenig schlauer als vorher – Comodoro Rivadavia wieder verlassen, zeigt der patagonische Wind mal so richtig, was er kann. Unbarmherzig fegt er übers Land, treibt Plastiktüten, Sand, Steine, Dreck vor sich her und unseren Spritverbrauch in die Höhe. Nein, die Ruta 3 entlang der Küste bei Gegenwind zu fahren, ist kein Spaß. Überhaupt rangiert die Ruta 3 unter den langweiligsten Straßen der Welt auf den vordersten Plätzen. Irgendwann zweigt eine Schotterpiste nach links ab. Die nehmen wir.Es ist der Tag der toten Tiere. Schon beim Aufbruch am Morgen waren wir am Strand an einem toten Schäferhund, gebettet auf einem Pappkarton, und einer toten

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